Blog

Aunque al adquirir nuestro equipo Flysky disponemos de un receptor de seis canales, creo interesante describir este receptor compatible de 4 canales (nuestro equipo es de 4 canales). Es un receptor muy pequeño, con muy poco peso y muy barato. Se vende en forma de kit en Aliexpress.

Una vez que lo tengamos en casa encontraremos el conjunto que puede verse en la siguiente foto.

Tenemos la plaquita electrónica que es el receptor en sí, un conjunto de conectores para soldar en la placa y un trocito de funda retráctil.

Si nos fijamos en la parte de abajo de la placa veremos los canales numerados del 1 al 4 y una S que nos marca el pin de señal de cada uno. Desde abajo hacia arriba tendremos que los cuatro pines del borde de la placa son el polo negativo, los del centro el polo positivo y los de arriba los de señal.

Nos ponemos manos a la obra con nuestro soldador y nuestro rollo de estaño y en unos minutos lo tendremos preparado.

En la cara opuesta a la descrita anteriormente hay un pequeño pulsador que sirve para emparejar el receptor con nuestro emisor. Es importante soldar los conectores desde esta cara, tal y como se puede apreciar en las imágenes, porque si lo hacemos al revés, el acceso al interruptor es peor.

Una vez preparado nuestro nuevo receptor procederemos a emparejarlo con nuestro emisor. Yo tengo preparado para ello un BEC externo conectado a través de un interruptor de los que se usan en radio control, tal y como puede verse en la siguiente foto.

Pasamos por último a describir el método de emparejamiento entre emisor y receptor, lo que llaman «binding». Como una imagen vale más que mil palabras sirva de ejemplo el siguiente vídeo.

Y paso a explicarlo:

Tenemos el receptor alimentado a través de un interruptor por medio de una batería. Nuestro receptor trabaja a 5V. Podemos conectar la alimentación en cualquiera de los canales, cuidando de observar la polaridad correcta (pin de abajo negativo, pin central positivo).

Si conectamos el interruptor y damos corriente a la placa comprobaremos que tenemos una luz azul que parpadea lentamente.

Comenzamos el proceso de emparejamiento con ambos equipos sin alimentar. Tanto emisor como receptor estarán apagados.

Ponemos el receptor en modo emparejamiento, para ello apretamos el pequeño pulsador de la placa y luego lo encendemos conectando el interruptor de alimentación. Comprobaremos que la luz azul parpadea rápidamente.

Ahora ponemos el emisor en modo de emparejamiento, para ello pulsamos el botón de la parte inferior izquierda y luego encendemos el aparato. La luz indicadora de nivel de batería se pone de color amarillo y parpadea. En este punto comprobaremos que la luz azul del receptor parpadea lentamente. Ya tenemos emparejados nuestros dos elementos.

Apagamos el emisor y veremos que la luz azul del receptor parpadea lentamente, y si lo encendemos se queda fija. No hay más procesos que hacer.

Tenemos un equipo con cuatro canales que se alimenta a través de uno de ellos. Cuando usamos un variador para gobernar el control de revoluciones alimentaremos a través de este con la salida BEC de la que disponga.

En esta nueva entrada describiremos los trabajos necesarios para la modificación de un emisor Flysky FS i6 X.

Hay dos emisoras casi idénticas programables tipo FS i6 de Flysky, la FS i6 simple y la FS i6X. Nosotros usaremos la segunda, que ya viene extendida para poder usarla con hasta diez canales.

En los trabajos que realizaremos eliminaremos los sticks de alerones, profundidad y dirección y los trims de las cuatro funciones primarias, tal y como hicimos con el modelo FS i4.

En el modelo FS i6 X ya existen interruptores y potenciómetros para funciones secundarias, con lo que el trabajo de adaptación es más sencillo que en el modelo FS i4.

En esta entrada describiremos los trabajos a realizar en el equipo y en una siguiente la programación necesaria.

Comenzamos abriendo nuestra emisora y eliminamos el conector de salida a PC y la placa de los trims de elevador y gas.

Desmontamos los sticks.

Desmontamos la placa base quitando los cuatro tornillos de los extremos como puede verse. Una vez quitada la placa base le damos la vuelta y desmontamos los trims de dirección y alerones.

Los agujeros de los trims de la carcasa los tapamos con los mismos pulsadores de los trims que hemos desmontado, pegándolos con cianocrilato en su mismo agujero. En la modificación del modelo FS i4 tapamos estos agujeros con unas láminas de placa de plástico, pero este método tiene menos trabajo.

Ahora prepararemos el cableado necesario para cambiar los potenciómetros de los canales de alerones, elevador y dirección por otros de 5K ohmios tal y como hicimos en el modelo Fs i4.

Si observamos las fotografías; de izquierda a derecha del conector de los stiks de la placa base tenemos:

cable blanco alimentación positivo

cable rojo y cable blanco centrales señales del stick derecho

segundo cable rojo alimentación negativo

primer cable negro por la izquierda señal de dirección

Preparamos una plaquita con nuestros nuevos potenciómetros tal y como puede verse en las fotografías y soldamos en ella los cables que preparamos en el paso anterior. Cada potenciómetro tiene las patillas de entrada conectadas a positivo y negativo y la de salida a un cable de señal.

Tapamos el hueco del stick derecho con una placa de plástico pegada con ciano como hicimos al transformar el modelo FS i4.

En la placa que hemos colocado anteriormente fijamos la plaquita de los potenciómetros que hemos hecho y la antena horizontal ( este modelo tiene dos antenas, la vertical, que está colocada como en el modelo FS i4 y la horizontal, colocada en el asa de transporte).

Bloqueamos el stick con cera caliente para que no se mueva lateralmente como hicimos en el modelo Fs i4 y quedará el montaje como puede verse en la siguiente foto.

Y por último eliminamos el asa de transporte y colocamos el anclaje al cinturón de la misma manera que hicimos en el montaje de la FS i4, y ya tenemos nuestro equipo preparado para la programación.

En esta entrada completaremos la anterior con la programación necesaria para gestionar los cambios realizados en la emisora.

Lo que vamos a hacer es en primer lugar extender el número de canales disponibles, que por defecto son seis, hasta diez, y después mezclaremos los canales 7, 8, y 9 con los tres que hemos modificado con los pequeños potenciómetros de 5K que han quedado dentro del equipo.

Haremos al canal 1 esclavo del canal 7, al 2 esclavo del 8 y al 4 esclavo del 9, y con esto los canales esclavos quedarán funcionando con las palancas correspondientes.

En el manual de instrucciones de nuestra emisora podemos encontrar la disposición y nomenclatura de los actuadores de los canales.

A continuación podemos ver la secuencia de pantallas y modificaciones necesarias por orden de ejecución. No voy a entrar a explicar el manejo de los botones de programación de la emisora porque es muy intuitivo y sencillo, y además hay infinitos tutoriales en la red sobre este equipo.

Y antes de terminar un par de cosas:

Para que las mezclas funcionen correctamente es importante que los potenciómetros internos que hemos montado en los canales 1, 2 y 4 estén bien centrados. Esto podemos comprobarlo en la pantalla viendo su recorrido mientras los ajustamos con un destornillador.

No debemos olvidar que la emisora nos permite el ajuste de varios modelos diferentes. Todos estos ajustes los hemos hecho en el modelo número 1, si queremos varios modelos deberemos hacerlos en cada uno de ellos.